Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Дарамсала за 4 дня. Краткий обзор.

Я уже постила фото Дарамсалы и Маклеода тут, тут и тут



Но хочется еще повоспоминать, поэтому кратко обо всех тех чудесных 4 днях в Драмсале.
Ехала я из Амритсара в Гимали очень долго, по идее поездка на автобусе должна была занять не больше 7 часов. По крайней мере так утверждал и кондкутор, и человек из гостиницы в Амритсаре и форум Виноского и вообще все вокруг. Но ехала я туда не меньше 10 часов, а то и 11.. Причем, автобус был старый и задрипаный. Меня прижали со всех сторон люди и тюки. А дорога горная и винтовая. Вообще-то билет стоил сущие копейки, поэтому мне надо было купить более комфортабельный автобус. Но я ведь и правда думала, что ехать всего каких-нибудь 7 часов. Думала буду смотреть по сторонам на разные пейзажи и думать о хорошем. С "разными пейзажами" я обломалась сразу же когда мы на час застряли в пробке на выйезде из Пенджаба из-за строительства дороги. Согласитись на трассу и строительство любоваться в душном автобусе, несмотря на отуствие стекол в окнах и дверей - удовольствие сомнительное. Но народ вокруг меня не унывал, и я решила взять с них пример. И тоже не унывала. У меня был телефон с интернетом и музыкой, поэтому было чем заняться. Я даже попыталась читать, но стало скучно и укачало. Потом я то и дело задремывала, но каждый раз подскакивала на очередном повороте, когда в серых сумерках по горной лесной дороге, автобус накренивало в очередной раз над пропастью. Такой же эффект имела дорога в Иордании, не помню как этот каньон назывался, Вади-Рама что ли... Там автобус вообще то и дело нависал над пропастью, он тоже был примерно такого же года выпуска, как и этот индийский, и мало внушал доверия. Помню, там все было в цветастых коврах и всяких амулетах. Я про иорданский автобус. Этот пенджабский был с порванными дермантиновыми сиденьями и ржавыми железками вместо спинок. В общем, автобус тоже опоздал на 3 часа. Кроме пробок, он еще два раза останавливался по незивестным мне причинам. А в некоторых местах он переполнялся попутными пассажарими, которые запихивались в проход и стояли друг у друга на голове - по-видимому водила еще и бомбил и подвозил по местным селеньям, что лежили у нас по дороге. Хотя может и не бомбил, но я не видела ,чтобы кондуктор выдавал билеты.
Приехали мы в кромешной тьме на автовокзал, а до города мне сказали, что надо брать такси. Потому что местный автобус будет не скоро, если вообще будет. Но я не поверила и поехала на местном автобусе, который приехал тут же. И стоил 8 рупий билет.
Но вот на автовокзале Маклеода оказалось ни зги не видно, пришлось включать фонарь в телефоне, чтобы разглядеть хотя бы название своего отеля. Ехавшие со мной рюкзачники быстро были разобраны местными интерпренерами, которые раздавали визитки отелей и предлагали свои услуги по доставке или сопровождению в нужный отель. У меня был забронирован заранее с подарочным ваучером. Помните я писала про госагенство, где покупала ж/д билеты? так вот там я получила 8 ваучеров на разные гостиницы, эти гостиницы, я смотрела, не обозначены ни в лонели-планет, ни даже в букинге. Поскольку в Амритсаре мне моя гостиница вполне понравилась, я решила и дальше использовать эти самые ваучеры. Но никто из накинувшихся на новоприбывших "не знал", где моя гостиница, потому что никто из них не являлся ее работником. Мне предлагали НАМНОГО ЛУЧШИЕ отели, а этот, говорят, совсем плохой, далеко и НЕ ТАМ.
Пришлось плюнуть и шикануть, взяв такси (такси стоило 100 рублей или 6 шеклей). Оно повезло меня через густой лес по еще более узкой и выскогорной дороге и привезло в какой-то горно-лесной рай.
Отель оказался небольшой, но очень уютный, и я получила комнату с балконом и захватывающим дух видом на ГИМАЛАИ! На Те Самые Гималаи!
Притом комната была огромной и с горячим душем и даже теликом. Хотя вообще-то телик был в каждом отеле, но я же не телик приехала смотреть. К тому же как не включишь ихнее ТВ, то молятся, то Рамайана и Махабхарата, то реклама каких-то отбеливающих кремов и нового соуса "как у бабушки".
Кстати, а вот эта реклама на ролике ниже, у них как наши "Коля любит Мамбу" или "Вежливость королей. Банк Империал",
короче каждый индиец ее будет напевать, если при нем упомянуть Нирму.



Не знаю, зачем мне эта информация, но поскольку я ее теперь знаю, то и вам рассказала))

В общем, отелем я осталась более чем довольной. Один только вид чего стоил. И самое главное, что мне понравилось - это почти что звенящая тишина. Особенно после гвалта Нью-Дели и Амртисара, я просто-таки нуждалась в спокойствии, и я его получила сполна. В этом месте абсолютно правильно расположился светоч медитации и спокойствия, не кто иной, как Далай Лама.
А воздух какой! И действительно горный курорт. Сюда в Дарамсалу едут со всего мира подышать редким в наши дни чистым горным воздухом. Я потом пожалела, что выделила на это место всего 4 дня. Надо было хотя бы неделю. К тому же в первый день был дождь. Но я не сидела дома. Я гуляла под дождем. Сидела в местных кафешках, греясь супчиками и местным дешевым пивом Кингфишер. И резиденцию Далай Ламы не забыла посетить. А на третий день была прекрасная солнечная погода и я пошла в поход на вершину одной небольшой горы, и там же я осмотрела красивый водопад. Как же приятно было скакать по горам вместе с козами, и редкими прохожими. Любоваться синим небом, зелеными лесами и белыми вершинами гор... Ходить и напевать "Парня в горы тяни-рескни..." или "Над седой шапкой горой, гордо-синий ковер..."





В общем, наскакавшись по лесными проселочными дорогам и по горам, я села в ночно автобус на Нью-Дели, который ехал 12 часов. Хотя в этот раз у меня был комфортный автобус, но мне опять не повезло, меня запихали в самый угол сзади автобуса, я даже хотела расстроиться и всплакнуть, 12 часов ехать в позе сардины в банке не прельщало. Но рядом со мной расположилась компания молодежи, которая возвращалась в Дели с каникул, и которая начала хлопать и свистеть, когда в автобусе включили новый фильм Салмана Кхана и Сонам Капур, - мне стало как-то стыдно ворчать как старушке, которой вместо овсянки подали геркулес, и я решилы не ныть и брать пример с веселых попутчиков. К тому же я прекрасно проспала всю дорогу, усыпленная фильмом на хинди.
На одной из станций был большой перерыв на перекус, я опять оппилась чаю и кофе, купила чипсы и колу, и снова уснула.
А в 5 утра я уже была в Дели. Нас высадили на каком-то полустанке, и я взяла авторикшу (тук-тук). Сначала я хотела поторговаться и проверить в интернете далеко ли то место, куда мне надо (у меня был забронирован отель, и не просто так отель, а ЕВРЕЙСКИЙ отель, под названием Сверкающий Сапфир). Но мои вещи уже запихали в какую-то рикшу и тянули садиться на пассажирское место. Торговля у меня не особенно получилась, сговорились за 70 рупий. Я подозреваю, что с меня взяли две цены, но 4 шекеля это согласитесь не ахти какие великие деньги.
Кстати, насчет денег. Я не экономила. Но в Индии это что-то вроде игры, там нужно поддерижвать существующие цены. Я начиталась форумов, что лучше оставаться в рамках их цен. И не потому что мне жалко пары лишних шекелей, просто зачем поддерживать инфляцию. Хотя вроде как разве я могу нарушить баланс цен в целой стране. Но я, да еще один, да третий, а потом четвертый... Ну, вы поняли. К тому же кому хочется платить больше, когда можно заплатить меньше.
Короче, меня свезли в этот самый отель, и я не успев прилечь, провалилась в сон. А на следующий день меня ждал Нью-Дели, целый день я должна провести в столице Индии, а через день по плану меня должен был забрать из отеля личный водитель, с которым мне предстаяло 5-дневное путешествие в Джайпур-Фатапур-Агра...

Продолжение следует...



Амритсар за 2 дня

Амритсар самый большой (или по крайней мере самый известный) город в Пенджабе. А Пенджаб это один из самых интересных штатов в Индии. В основном тут религия сикхов (это те, которые не стригут волосы и ходят в чалмах). А еще на мой вкус это самый грязный из всех городов, что я посетила. С грязью и нищетой пенджабского Амритсара может посервноваться разве что коммунистический Таравендрум на юге в Керале. Там не только грязно и бедно, но еще и страшно. Хотя, может, это все из-за отеля, который я смогла себе откопать. Я приехала в какой-то что ли сезон и все хостели из Лонели планет были уже разобраны. Я уетилась в каком-то привокзальном притоне за 300 рупий без окно и дверей, без горячей воды, зато с горой как бы чистых полотенец. Хорошо, что на следующий день я уезжала в Варкалу, где провела чудесных 7 дней и ночей в домике с видим на океан. Но я сейчас об Амритсаре.


Куда не пойди, везде там одна и та же картина. Куча задымленного транспорта, полуразваленные дома с бойкой рекламой, едальни с подозрительной пищей (они там все вегетарианцы) и базары вдоль и поперек.
Мои 3й и 4й дни в Индии прошли в странной последовательности: ужасы Амритсара и спокойствие и медитиция Голден-темпла. Сколько я не пыталась гулять по этому городу, каждый раз ноги сами приносили в Золотой Храм и там мне было хорошо и спокойно. В принципе, если меня спросят надо ли туда ехать, я скажу - да. Потому что в последствии, в каких только харамах я не была, даже таких в Варанаси (Бенаресе), куда туристов не пускают (это отдельная история), но такого спокойствия и приятной расслабленности я не получала нигде. Поэтому я посещала его три раза и перед отъездом заскочила еще на минутку. Между прочим, там даже кормят бесплатно. Наверное, это еда для нищих, не знаю, я тоже преломила со всеми хлеб, еда как еда. В их едальнях такую же подают, причем что в обозначенных в международных путеводителях, что в необозначенных: рис, овощная похлебка, роти, вода.
Есть надо руками, но дают и ложку.

Лотос. Нью-Дели

Кстати, совет, те, кто хочет посмотреть этот музей в виде лотоса, можете не торопиться это делать, если у вас времени в обрез. Ничего особенно интересного это завдение не представляет (на мой скромный вкус)
но увидеть снаружи это здание стоит. Оно действительно небоычное.

Амритсар - прибытие.



Я остановилась на том, что я прождала свой первый поезд в Индии аж 9 часов, позже я ждала поезда не больше 2-3 часов. Один раз поезд был вовремя, но я была на начальной станции, поэтому не в счет. А еще один раз, я взяла билет на любой проходящий поезд (по типу электрички) поэтому мне надо было сесть в ближайший по моему направлению. В остальных случаях, сидишь как дурак, но на вокзале тоже есть развлечения, можно бродить по путям, читать книжку, поторчать в газетном киоске и купить журнальчик, можно наесться всякой неполезной ерунды по типу чипсов, и конечно же, напиться масала-чай, который стоит 7 рупий (7 рублей, я так понимаю, или в районе того, а в шекелях это вообще 20 агорот (копеек) или в таком роде) и сдачу с 10 рупий сдают не деньгами а чупа-чупсами и жевачками)))
Ночью я рухнула на свою нижнюю полку (мое агентство бережно подбирало мне билеты, и все полки, что они мне забронировали были нижними в первом классе). Тут надо дать справку. Поезда в ИНдии имеют 1й класс, слиппер класс, и еще какие-то классы, вроде третий и какой-то экслюзив, в них я не ездила.
1й класс, это такое типа почти купе, только вместо двери там шторка. А слиппер класс это нуууууу ооооочень дешевые билеты, там едут всей толпой, сидят у друг друга на голове и распевают песни, а также там можно ехать несколько человеками на одно место. Как потом выяснилось, такое возможно за определнную мзду и в 1м классе. В экспрессе до Гоа, я ехала с одной русской парой, которые вдвоем теснились на верхней полке, куда их бережно определил вогоновожатый. Я постеснялась спросить за сколько нековертируемых индоденег. Они, правда, начали подкатывать ко мне и давить на мою совесть, мол, я одна как королевна еду на нижней полке в полном комфорте, а они сидят как куры на жердочке и было бы неплохо, если бы я проявила гражданскую сознательность и уступила им свое козырное место. Я сделала вид, что я глухонемой иностранец, и притворилась мертвой.
Они очень обиделись, и даже меня обсуждали вслух, громким шепотом, явно расчитывая, что я все слышу, какая я нечувствительная и черствая, как корка заброшенного хлеба, и не уступила им нижнюю полку как земляки, но потом я реабилитировалась. Я снова далеко забегаю вперед, потому что в Гоа я ехала через много-много дней после Амртисара, но уже год прошел, и я скачу из темы в тему. Короче, в эту же поездку, я познакомилась с одним славным индийцем, который прекрасно говорил по-русски, он у меня вежливо попросил зарядник для айфона (почти на чистом русском) мы подружились и стали чуть ли не рордственниками, а у него был виски, он предложил спрятаться от бдительных блюстителей порядка (в поездах запрещенно распивать спиртные напитки) и хорошенько вздрогнуть. Я сказала, что еду с отличным ребятами из Питера, и им грустно, и попросила их тоже пригласить на наш пир, когда речь зашла о вискаре, обиженные питерцы забыли все разногласия и со стаканчиками прибыли на третью багажную полку, куда мы вскорабкались и там организовали наш минибар.
Под конец все обнимались, целовались, клялись в вечной любви, и обменивались сигаретами в тамбуре, сравнивая индийские, русские и израильские, победили мои израильские. Поскольку я не курю на постоянной основе, у меня они остались практически нетронутыми. А зажигалку у меня отобрали еще при перелете из Мумбаи в Дели в мой первый день. В общем, не знаю, зачем я их взяла, видимо для таких случаев. МОй новый индийский брат был в восторге узнав их стоимость в рупиях. Мне кажется дай я ему кбинскую сигару он не был бы столь же довольным.
Кстати, стоит упомянуть, почему этот славынй индиец так прекрасно говорил на русском и обрадовался питерцам. Он учился на врача в Питере! там же и выучил великий и могучий. Он ехал со своей женой в Гоа, чтобы отпраздновать новый год и хорошенько оторваться, но поскольку его жена противная зануда (это его слова) он был рад найти суперских компанейских ребят, чтобы скоротать 24 часа поездки в нужной компашке. На одной из остановок он выскочил купить джанк фуд, мы с ним откопали какие-то непонятные изделия из риса и какбы мяса, которое было почти что одни кости, и это все съели с удовольствием.
В общем, за компанию оно все хорошо...

В общем, Амритсар. Приехала я в него где-то к полудню, хотя планировалось очутиться там к утру, проведя ночь в поезде. У меня вообще все поезда были в ночное время, и на самом деле это самый лучший варинат передвижения, можно ехать спя и не тратиться на отели. Короче, всем выгодно.

На вокзале я наняла тук-тук, который поехал с суперскоростью по колдобинам и моя голова билась в потолок. Меня примчали в нужный отель, который был забронирован заранее. Оказалась симпатичная комната с видом на трассу и мост.

Индия. Продолжение.

Ровно через год почему-то вспомнила, что я не все фото из Индии доразобрала. Правда, после этого я успела съездить на месяц в Таиланд, но он мне не понравился, поэтому про него скучно писать. Вот, Индия другое дело.


В прошлый раз я остановилась на том, что мой поезд в Амритсар опоздал на 9 часов. Кстати, он опоздал из-за аварии, два поезда столкнулись.
Как выяснилось, в Индии очень часты аварии, как поездов, так и автомобилей, а по большей части грузовиков. Дальнобойщики у них, как оказалось, очень презираемые люди - я не очень поверила, но по словам моего водителя мистера Кхана, они спят с проститутками, которые выставляют свой товар по обочинам дорог и все поголовно болеют спидом, наркоманы и пьяницы. Поэтому, они часто врезаются во все подряд, в столбы, в автобусы или просто переворачиваются, заснув за рулем.

Кстати, насчет придорожных проституток, мой водитель по дороге Нью-Дели-Джайпур показал мне, как это выглядит. И если вам нарисовалась картина, как патлатая девица в мини и кружевных чулках со жвачкой во рту и ярко-красными губами стоит на обочине, а возле нее останавливается тачка, так сразу стирайте этот образ, а вместо него вставляейте домик из глины, по-видимому, само учреждение, подле него сидящую толстую тетю в сари, жующую бетель, по-видимому, Мадам, а вокруг нее стайка разномастных девиц (и не только), тоже в сари, от примерно 12 лет и до бесконечности. Там же ползают их детишки. Мне такие услуги не понадобились, а вот рассмотреть сей сервис было любопытно, фоткать постеснялась, но мне сказали, что они бы отобрали фотоаппарат и разбили бы его нафиг за такое покушение на их частную жизнь.

Так вот поезд и Амритсар - это был первый город, который я посетила (Дели я не успела как следует рассмотреть в день приезда, т.к. я приехала вечером, а с утра весь день был потрачен на оргвопросы, покупку ж/д билетов, а также на самолет, заказ некоторых отелей, покупку симкарты, рупий и всякой прочей необходимой ерунды, например, воды, местной одежды, слоников на комод, шутка, я ничего такого в Индии не покупала. Но госучреждение, через которое я заказала свои железнодрожные билеты подарило мне водителя на день, и этот водитель свозил меня в пару мест (т.к. у меня оставалось время до поезда) и затащил в какую-то сувенирную лавку, хотя я его и предупреждала, что с меня как с паршивой овцы не поживиться даже клочком шерсти, потому что во-первых, я только что приехала, во-вторых, я путешествую налегке, и не могу таскать с собой еще и сувениры. Но в третьей лавке, куда он меня затащил, меня все ж таки уломали и всучили два цветастых сари, про них я уже писала)) и то хотели содрать с меня 200 шекелей, но я показала в интернете такие же сари и их стоимость. Я так подозреваю, что даже в интернете они по завышенным ценам, потому что продавец все равно выглядел довольным, хотя сговорились ровно за четверть цены от первоначальной суммы. Самое интересное, что и водитель выглядел довольным, видимо получив достаточную комиссию...
После всех этих важных мест для посещения водитель свозил меня посмотреть на Ворота Индии (в Дели тоже есть свои ворота, как и в Мумбаи), там я поела пани-пури, я думала каждая стоит 10 рупий, поэтому съела одну, а оказывается процесс такой
ты платишь 10 рупий за 6 голгапп (так называются эти пани-пури, пури - это название этих самых шариков из теста, они пустые внутри, а пани на хинди это вода, то бишь то, что наливают внутри эти пури, а еще туда кладут начинку из нута, картошки и специй, но само название блюда - голгаппа, если я правильно пишу, конечно). Так вот ты покупаешь за 10 рупий 6 голгаппин, но тебе их не дают сразу, а выдают по одной на специальную тарелочку. В процессе поедания можно менять начинки, можно даже попросить не обязательно острые,а сладкие. Но у них даже сладкие блюда острые, так что особой разницы нет)))
Но тогда в первый раз я всего этого не знала, и думала, что мне полагается только одна штучка. Я ее съела и хотела идти дальше. Но вижу продавец какой-то недовольный. Я подумала, может, он чаевых хочет, дала ему еще 10 рупий. Говорю, на мол, это тебе. Смотрю, он все равно недовольный и смотрит на меня как на идиотку. Я подумала, может, он хочет, чтобы я его сфотографировала, беру фотоаппарат и показываю, что мол надо улыбнуться. Он и тогда не улыбнулся и оставался недовольным, хотя они там все обожают фотографироваться и даже подходят и просят об этом. Продавец тоже обрадовался, что я его буду фотографировать и даже подправил свою одежду, но все это он проделывал ворча про себя, это мыслительное ворчание было написано на его лбу.
Потом, когда я уже узнала, как устроен их общепит, я поняла, что он видимо подумал, что я не оценила светоч их кулинарии - эти самые Голгаппы, раз не стала есть всю порцию. Так обидно, когда это вспоминаю, и даже хочется съездить в Нью-Дели, разыскать этого мужчика и сказать ему, чтобы она так плохо обо мне не думал, и что я очень даже люблю пани-пури и ела их там почти в каждом городе. Причем на севере они совсем не такие как на юге, а вот в Мумбае почему-то я их не видела. Может, не по тем местам ходила. Я там в основном в дорогих районах околачивалась (в Колабе, Джухе и Бандре), хотя вот трущобы были везде, а голгапп не было. Вот этот герой. Если кто-то его узнал, передайте ему, что русская туристка из Израиля, что была возле индийских ворот 6 декабря 2015 года очень даже оценила его блюдо, просто вышло небольшое недоразумение, только что приехамши не разобрашись.



после этой прогулки мы, наконец, поехали на вокзал, я так боялась опоздать на поезд, когда мы застряли в пробке по дороге, что начала дергаться и сверлить дыру в голове водителю, я не понимала, почему он такой спокойный и начала сердиться,
но он уверял меня, что я ни в коем случае не опоздаю, что он водитель уже миллион лет и никто из его клиентов никуда никогда не опоздывал, и что если кто и опоздает, так это только мой поезд.
Как потом выяснилось, из агентсва, которое мне его подарило, уже давно позвонили и сообщили ему, что мой поезд задерживается, и что если я хочу, могу пойти в гости к агенту, с которым мы подружились и до сих пор общаемся в ФБ, он живет недалеко от вокзала, и потому торопиться мне совершенно некуда. От гостей я отказалась, к тому же я не до конца ему поверила (опять-таки сказывалось, что я только что вчера прилетела и еще не успела изучить их нравы, шарахалась от вся и всех и вообще дичила).
поэтому прошаталась 9 часов на вокзале.

При мне было 2 рюкзака, один гигантский за спиной с вещами (он весил где-то 7-8 кг), и один маленький спереди с деньгами, документами и фотоаппаратом, поэтому если мне надо было в туалет, я тащила все это с собой, а в туалете замызганный абсолютно грязный еще и залитый водой (да и не только водой) пол, на который вещи не поставишь, а туалет - это дырка в полу. И мне приходилось прямо с обоими рюкзаками делать свои дела, а делать их надо на корточках. Короче, упражнялась с тяжелым весом))) Это уж потом, когда я неплохо освоилась, оставляла свой рюкзак кому не попадя, обычно таким же гражданам, которые ждут очередной опаздывающий поезд, как правило, я выбирала семейство поприличней и поручала им важную миссию покараулить мои вещи. Если я уходила с воказала погулять по городу, то оставляла рюкзак в камере хранения. У меня был небольшой замочек, который я взяла с собой, но под конец, я даже и на него не закрывала ничего. Хоть бы кто покусился на мое барахло. Один раз я вообще оставила рюкзак в зале ожидания на какую-то непонятную старушку. Старушка ушла, а рюкзак как я его положила, так и лежал.

Кстати, о туалетах. В Индии почти везде в общественных местах, таких как вокзал, сами поезда и прочие учреждения есть два туалета, один "английский" с унитазом и один "индийский" с дыркой в полу. Я всегда ходила в индийский, потому что эти унитазы как правила были ужааасно грязными и страшными. А вот индийские еще более-менее. Само собой, о туалетной бумаге никакой речи нет. Вместо нее есть краник с водой и всякие ковшики. Я ими, естественно, не пользовалась. Между прочим, в Таиланде оказалась почти такая же система, по крайней мере все на тех же вокзалах и бензозаправках.

Продолжение следует...

Израиль. Нахаль Зоар. Мертвое море.

Этот маршрут находится на границе Иудейской пустыни и Аравы. По пути встречаются крепости и таможенные пункты между древними городами Средизменого моря на западе и Мертвого моря на востоке.
К тому же на самой вершине шикарный вид на Мертвое море, как говорится, захватывает дух. В общем, оно того стоит, туда забраться :)




Collapse )

Гималаи и Далай Лама, которого не оказалось дома. Дарамсала. Северная Индия.

В Дарамсалу, а вернее сказать - Маклеод, потому что все, кто едет в Дарамсалу, на самом деле подразумевают ее верхнюю часть - Маклеод, я ехала долго и нудно по высокогорной дороге, на хлипком автобусе, который так и кренило то на левый, то на правый бок.
Дарамсала - это небольшой курортный поселок прямо у подножия Гималаев и в нем находится центр всего Буддизма, а именно резиденция самого Далай Ламы. И все это место буквально купается в энергетике медитаций, спокойствия, тишины, покоя, что усиливается свежим горным воздухом, зелеными лесами и прохладными ручейками, - по крайней мере я так думала, пока тряслась 7 часов в жутком автобусе по колдобинам Пенджаба (я поехала в Гималаи сразу из Амритсара), а затем Химачал-Прадеша - штата, в котором и находится Дарамсала.
Приехала я в 9 вечера, уже было темно, ни зги не видно, тишина гробовая, выйдя из автобуса, нам сказали что нужно пересесть на местный, который отвезет в Маклеод. А ведь еще нужно было в этих горах и козьих тропах разыскать мою гостинцу, в которой забронирован номер на ближайшие четыре дня. Меня начало слегка потрясывать, к тому же в темноте из моего рюкзака вывалился спальник, а я этого и не заметила. С другой стороны, даже и хорошо, что он потерялся, вместо него я купила тибетский шикарный плед из шерсти яка. Он до сих пор меня радует своей теплой оранжевой расцветкой.
Взяв такси за бешеные деньги, целых СТО рупий, и тыча водителю в заранее скаченую карту отеля из букинг.ком в моем телефоне, я прибыла в апартаменты.
Молодой парень за 10 рупий отнес багаж мадам в комнату, включил обогреватель, и показал, что в шкафу есть еще дополнительные одеяла. Я сначала подумала, зачем мне четыре толстых пуховых одеяла, тем более есть обогровеатель. Когда ночью обрушился в горах дождь чуть не со снегом, я поняла, что четыре это в самый раз... Я испросила ужин в номер и к нему бутылку Кингфишера. Оказалось, что алкоголь запрещен в этом святом месте. Но за 10 рупий сверху какие-то бутлегиры мне завернули пиво в газеты и доставили контрабандой. Ужин оказался невкусным. Пиво было отличным. Телевизор не работал. Но за 10 рупий шустрый паренек нашел нужный кабель, воткнул его, покрутил какие то рычаги и телик заработал как миленький. Я решила с дороги принять душ. Пошла разбираться в их хитрой системе множества краников и такого же множества всяких ведерок и бачков, вода шла только холодная. Но за 10 рупий один милый коридорный показал мне разные тумблеры и вода пошла шикарно горячая с большим напором. На ночь чтобы согреться я хотела раздобыть себе чашку чая. Хотела позвонить портье, но телефон не работал. Я спустилась лично и за 10 рупий мне обещали приготовить масала-чай, а еще за 10 починили телефон в номере.
На утро только забрежжил рассвет, я сразу подскочила, я в Гималаях вообще приобщилась вставать в пять утра, причем это происходило помимо какого-то усилия воли, само по себе, я выскочила на балкон и моим глазам открылись вот такие пейзажи:


Collapse )

конечно же, я кинулась смотреть прогноз погоды, и о Боги! на следующий день обещали, что дождь закончится и будет тепло и солнечно. Забегая вперед скажу, что именно так все и случилось, но первый день был хмурый и дождливый. Хотя оказалось, что под дождем в горах гулеяется не хуже, чем в солнечный денек.

продолжение следует :)

Розовый город. Джайпур. Где много-много диких обезьян.

Сам Джайпур оказался обычным городом, видимо на мне уже сказывалось некоторый эффект пресыщения индийской шумихой больших городов. После Амбера особенно, Джайпур показлся немного скучным. Но я все равно с удовольствием весь его облазила.
В Джайпуре оказался еще один Город в Городе, в него можно попасть через несколько ворот, заблудиться там тоже можно запросто, и Старый город точно уж город контрастов, нищета и богато украшенные дома в нем расположены по-соседски. Обезьяны ходят пешком среди коров. Товары раскладывают на земле. Вобщем живут одной кучей. И зайдя в какой-то парк я снова попала на свадьбу. Или помолвку. Я плохо поняла. Но дяденька из гостей (почти не говорящий по-английски) произносил несолько раз слово "веддинг".


Collapse )

Амбер. Город слонов или Слоновий остров.

Как я уже говорила в Джайпур я вообще не собиралась ехать, хотя это и столица Раджастана, город тканей и ковров, вышивок и кружев, в нем самое большое текстильное производство, а также производство индийский сериалов, вернее декораций для них. Но меня туда не тянуло. Как Джайпур нарисовался в моем марштруте, очень просто, мне позарез надо было в Агру, а в Агру я собиралась ехать из Дели, а Дели-Агра не могут существовать без Джайпура, т.к. это и есть этот самый золотой треугольник. На поезде получалось, что я теряю целый день только для того чтобы перебраться в Агру и еще день, чтобы найти там где жить, отдохнуть и наконец-то попасть в вожделенный Тадж-Махал, просмотрев все варианты, я остановилась на автомобиле. На нем оказалось проще всего, к тому же на машине я попадала в города, такие как Амбер (фотографии ниже), Фатапур и еще мелкие местечки по дороге. За все с меня взяли 100 долларов включая отели в Дели, Джайпуре и Агре, и личного водителя, который везде меня сопровождал еще и как охрана. Такой расклад меня устроил более чем, в конце оказалось, что я поступила абсолютно правильно, поскольку мой водитель, Мистер Кхан, оказался веселейшим дядькой, правда, иногда чересчур веселым, но я быстро ограничила рамки нашего общения, и так сказать, указала, у кого какое место в этом путешествии. Не подумайте, что я какой-то сноб, но это были вынужденные меры, зато потом мы были друзьями, много болтали, он меня учил хинди, и показывал разные вещи "недлятуристов", от него я почерпнула массу всякой нужной и не очень информации, одним словом мы прекрасно провели четыре дня. Мне понравилось, что он исчезал, когда понимал, что я не нуждаюсь в его обществе, и выныривал из ниоткуда, когда мне позарез был нужен, мы почти не созванивались, но он всегда появлялся и уходил в нужный момент, будто читал мои мысли. Невероятная интуиция. Под конец я привыкла, что он таскает мои вещи, и мне уже не казалось это дикостью, смотрит как бы со мной чего не случилось, угощает чаем, и рассказывает о своей семье, жене и сыновьях, у него дом в Дарамсале, а я только что из нее приехала - поэтому нам было о чем поговорить. Он тоже обожает Гималаи и приглашал в гости =) Про себя я прозвала его Пробакером (кто не читал - это забавный гид из знаменитого Шантарама), а вслух называла его Мистер Кхан. У меня были неплохие отели, в Джайпуре вообще бывший настоящий замок раджи, и я хоть убей никак не пойму, где ночью спал этот водитель, снимал комнату? или в сто долларов входило и его проживание?.. но в машине он точно не спал =)
Вот благодаря ему я и попала в это слоновье царство, и ни на секунду не пожалела.
Это велеколепно красивое место, про которое я никогда раньше не знала, даже когда составляла маршрут. Крепость, окруженная водой и садами, наверх нужно добираться на слонах, коих во множестве находится внизу на специальной слоновьей станции. Внутри форт не очень интересный. Это крепость с квадратным периметром, наверху есть храм, тоже довольно скучный и спящие бродячие собаки. А вот вокруг сплошная лепота. И неожиданно в горах - великая индийская стена =)




Collapse )